LED Deckenfluter – Endlich sparsam Licht werfen

In einigen älteren Beiträgen habe ich über meinen Weg zum LED-Licht berichtet. Dabei klang zuletzt mit an, dass ich nun auch meinen Halogen-Deckenfluter auf LED umgestellt habe. Naja, umgestellt ist nicht korrekt – ersetzt trifft es eher und das war gar nicht so einfach.

Halogen

Der Halogen-Deckenfluter tat viele Jahre seinen Dienst. Das Licht war immer toll aber der Stromverbrauch war auch richtig heftig. Ein 300 Watt Halogenstab steckte im Fluter und bei voller Leistung zog er auch ziemlich genau 300W aus der Dose. Nun war er selten auf volle Leistung gestellt aber auch gedimmt brachten noch um die 200W das Zählrad vom Stromzähler auf Schwung.

Das war schon lange nicht mehr zeitgemäß aber was sollte ich tun?

ESL taugt nicht

Energiesparlampen (kurz ESL, gemeint sind die Kompaktleuchtstoffröhren)? Das Licht der Energiesparlampen  gefiel mir nicht. Davon abgesehen: Man bräuchte dimmbare ESL, gibt es zwar, aber die sind alleine nicht hell genug. Dann bräuchte man einen dimmbaren Deckenfluter mit mehr als einer E27-Fassung, um durch mehr Lampen auch mehr Licht zu bekommen. Versucht mal so etwas zu finden. Als ich in der Findungsphase war gab es so etwas schlicht nicht. Entweder 2 Fassungen aber nicht dimmbar oder dimmbar mit einer Fassung.

LED aber wie?

LED? Nach meinen letzten Erfahrungen der einzig gangbare Weg. Das Licht war inzwischen besser geworden, deutlich besser als das ESL Licht. Das Problem war nur: Wie sollte ich einen Fluter mit LED bestücken? Meine erste Idee, einfach LED mit E27-Fassung zu nehmen, weil es dafür wirklich sehr helle Lampen gab, scheiterte am selben Grund wie oben bei den ESL beschrieben: Sucht mal einen dimmbaren Fluter mit mehr als einer E27-Fassung. Gab es einfach nicht.

Dann einfach einen fertigen LED-Fluter kaufen? Nein. Gibt es nicht. OK, die Aussage war nicht ganz korrekt. Ja, es gab fertige LED-Fluter. Die hatten nur einen entscheidenden Haken: Die bezahlbaren hatten lächerliche Lumen-Angaben. Ich wollte einen 300W Halogenfluter ersetzen und keine 40W Glühbirne. Den einzigen LED-Fluter mit vernünftiger Lumen-Angabe den ich finden konnte, war eher ein Designer-Stück mit dem Charme einer Arztpraxis und für mich unbezahlbar (Der Deckenfluter Astoria bringt mit nur 78W satte 5700 Lumen, kostete seinerzeit aber um 1900 Euro, wenn ich mich nicht irre und aktuell immer noch über 1000 Euro).

Schritt zurück – Nachdenken

Ich verschob diese Aufgabe immer wieder weil ich einfach nichts passendes finden konnte. Dann platzte mir der Kragen. Ich setzte mich hin und überlegte noch einmal was ich eigentlich wollte:

• Deutlich weniger als 200W verbrauchen. Wir erinnern uns, den Fluter hatte ich selten auf Volllast betrieben. 200W galt es deutlich zu schlagen. Nur die Hälfte würde mir nicht reichen.
• Ein 300W Halogenfluter mag etwa 4500 Lumen liefern. Ich hatte allerdings immer einen Leuchtstab mit warmen Farbton drin, der naturgemäß etwas schwächer leuchtet. Messen konnte ich das nicht, daher schätzte ich einfach mal auf 3500 Lumen. Gedimmt dachte ich mir, dass ich mindestens 2000 Lumen bekommen müsste.
• Kein Chrom-Hochglanz-Designerstück. Es darf entweder rustikalen Landhaus-Stil haben oder aus Holz sein. Steam-Punk wäre auch schick.
• Es darf keine 1000 Euro kosten.

Ich suchte noch einmal das Internet ab, fragte über Twitter, Google+ etc. aber es war schnell klar, es gab weiterhin nichts fertiges. Also selber bauen.

Selber bauen – Die Möglichkeiten

Bei meiner Suche nach Bauanleitungen für LED-Fluter fand ich zwei Ansätze immer wieder:

• Pimp my Deckenfluter – Dabei wird ein vorhandener Halogenfluter zu einem LED-Fluter umgebaut. Dafür werden kleine LED-Module auf passende Träger geklebt, miteinander verlötet, die Schale vom Fluter wird aufgeschnitten und ein großer Kühlkörper wird befestigt etc.
  Diese Lösung schied für mich aus. Ich suchte kein neues Hobby sondern einen Deckenfluter smile Wer gerne mit Elektronik lötet, der kann diesen Weg verfolgen. Ich hätte dafür erst einmal einen optisch passenden Fluter kaufen müssen (mein alter im Messing-Look sollte eh weg) nur um ihn dann komplett umzubauen. Nein Danke.
• Kompletter Selbstbau. Hierbei wird im Grunde dasselbe gemacht wie oben, nur dass auch die Gehäuse komplett selbst gebaut werden. Kam natürlich ebenfalls nicht in Frage, brachte mich aber auf die entscheidende Idee.

Ich würde mir einfach einen Fluter bauen lassen. Aus Holz. Warum nicht? Aber ich wollte keine LED-Module löten. Hm. Ich fragte in einem Forum und dann kam die Sache in Bewegung.

Meine Lösung

Inzwischen gab es fertige LED-Module für den Einbau als Decken- oder Bodenstrahler. Dimmbar, in verschiedenen Helligkeitsstufen verfügbar. Yes! Nichts selber löten, nur einbauen. Es konnte los gehen.

Das Gehäuse aus Holz

Ich entwarf einen schlichten Deckenfluter aus Holz und sprach mit meinem Stammtischler. Der konnte so etwas natürlich ganz einfach bauen. Holz nach Wunsch gewählt und er konnte loslegen.

Cree LED Module mit Dome

Als LED-Module wählte ich die Cree-Module mit 1250 Lumen und zwar zwei Stück davon. Mein Design würde auch 3 oder 4 davon aufnehmen aber ich dachte mir, maximal 2500 Lumen sollten genügen. Diese Cree-Module gab es mit einer flachen Streuscheibe oder mit einem Dome, der das Licht viel breiter verteilt. Ich wollte es mit Dome haben und bestellte bei Mouser. (falls der Link nicht mehr geht, der Artikel ist LMH020-1250-27G9-00001TW)

Wie bringt man die Cree-Module in die Lampe?

Die Idee war, die Module in eine Metallplatte einzulassen. Also eine Metallplatte passend zuschneiden lassen, so dass sie in das Gehäuse passte. Die Platte dann mit vier oder fünf Abstandshaltern in die Lampe bauen, so dass die Cree-Module durch zwei runde Löcher in der Platte in die Metallplatte eingelassen werden konnten und so quasi mit dem Kragen auf der Platte liegen ohne den Boden zu berühren. Das sorgt für eine Wärmeübertragung und die Metallplatte wirkt so als Kühler. Die fünfte Stütze in der Mitte konnte ich streichen, ein Blech in dieser Größe und bei 2mm bis 5mm dicke war stabil genug um nicht durchzubiegen.

Die eigentlich für die Cree-Module gedachten Kühlkörper wären fast sinnlos gewesen, da ich die Module ja umgekehrt nutzen wollte – also nicht nach unten strahlend sondern nach oben. Der Kühlkörper wäre in diesem Fall unter dem Modul und unter dem Halteblech gewesen. Mag zwar noch etwas bringen aber viel wäre es wohl nicht gewesen, also konnte ich mir die auch gleich sparen.

Aber versucht mal ein passendes Metallblech zu bekommen, mit vielleicht 2-5mm dicke und lasst Euch dann zwei Löcher da rein scheiden. Diese Aufgabe sollte kniffliger werden als ich dachte. Bei einer Firma, die den ganzen Tag Metall bearbeitet, ging ich fragen und bekam zu hören, dass das gar nicht leicht sei bei so dickem Blech. Ich weiß den Preis nicht mehr aber es wären über 100 Euro gewesen – WTF?!

Etwas frustriert bekam ich einen anderen Tipp. Eine kleine Werkstatt im Dorf, so eine urige Schlosserei. Der Chef lachte sich fast kaputt: “Nein, das ist überhaupt kein Problem”. Er erkannte sofort: “Man sieht die Löcher ja nicht weil da die Lampen drauf liegen, richtig? Dann müssen die ja nicht exakt kreisrund und hübsch sein?” – GENAU! Das war mein Mann! smile Ich konnte mir auf dem Hof ein Stück Restblech aussuchen, er polierte es und schnitt zwei Löcher rein. Ich ließ ihm ein Cree-Modul als Muster da und er passte das alles an.

Die Abstandshalter für das Blech schnitt er mir aus einer längeren Metallhülse zurecht. Einfach ne Schraube durch, passende vier Löcher hatte er ins Blech gebohrt, und fertig.

Netzteile mit Dimmer

Die Cree-Module kommen mit blanken Kabelenden, an die natürlich die Stromversorgung angeschlossen werden muss. Dafür benötigte ich passende Netzteile die eine Dimm-Funktion hatten. Hierfür bekam ich die Netzteile mit der klingenden Bezeichnung LPF-16D-36 empfohlen. Bei elpro gab es sie günstig und so orderte ich dort zwei Stück. Diese Netzteile bekommen von der einen Seite die 230V aus der Steckdose und liefern auf der anderen Seite die passenden 36V für die Cree-Module. Außerdem ist noch ein extra Kabelpärchen verfügbar, an das man einfach ein Potentiometer – einen Drehknopf – anschließen kann um das Modul zu dimmen.

Dimmer, Schalter und Kabel für den Einbau

Zum Dimmen wurde ein Poti mit 100k-Ohm benötigt. Ich hatte nun die Wahl: Sollte ich zwei Potis nehmen um die Module getrennt dimmen zu können? Das wäre übertrieben, entschied ich und bestellte ein Stereo-Poti bei reichelt. Dort konnte ich beide Module anschließen und gemeinsam dimmen. Ich würde einfach zwei Schalter nehmen um die Modul getrennt schalten zu können.

Auf das Poti gehört noch ein Knopf, den ich ebenfalls bei reichelt bekam.

Dann natürlich noch zwei Kippschalter für den Einbau, auch bei reichelt bestellt.

Und einige Kleinteile wie 4,8mm Flachstecker, Aderendhülsen, Schrumpfschlauch, Kabel.

Dann ging’s los

Der Tischler war beauftragt. Die Teile bestellt. Als die Cree-Module und die Netzteile ankamen, musste ich das natürlich gleich mal ausprobieren.

H A M M E R G E I L ! ! ! ! :D 1250lm – Verdammt war das Ding hell.

Mal zum Vergleich:

• Der 300W Halofluter: 300W voll aufgedreht, um 190W bis 200W etwas gedimmt. Der Halo-Stab war ein sehr gelb/oranger für sehr warmes Licht.
• Die Cree: 15,7W voll aufgedreht, Helligkeit sehr vergleichbar mit den 300W Fluter. Gedimmt unter 10W. Licht ist kühler als der Halo-Stab, was ich auch erwartet hatte. Dürfte aber vergleichbar sein mit einem “weißen” Halo-Stab. Meinen Ursprünglichen Plan, eine orangene Plexiglasscheibe oder einen Filter über die Lampen zu legen, habe ich verworfen. Das Licht ist absolut angenehm so wie es ist.

Die Dimmung lief butterweich und geräuschlos. Allerdings, wie erwartet, nicht bis auf Null. Es wurde schon sehr stark gedimmt, Verbrauch unter 1W, kann das Messgerät nicht mehr wirklich auflösen. Danach ging es dann komplett aus. Das Poti hatte also ein paar Grad Leerlauf bis eingeschaltet wird. Damit konnte ich sehr gut leben.

Schließlich, einige Tage später, war der Tischler mit der Lampe fertig. Drei Holzteile die man einfach zusammensetzen konnte. Unten der Fuß, oben die Schale für die Leuchten und dazwischen der schmale Kasten als Stab. Passende Aussparungen für Schalter und Poti waren auf meine Wunschhöhe bereits vorgenommen worden.

An einem Urlaubstag habe ich dann dran gesessen die Lampe zu verkabeln. Das war etwas fummelig, wenn man so etwas seit über 20 Jahren nicht mehr gemacht hat… Aber mit etwas Zeit und Geduld kein Problem. Die 240V-Seite wurde ohnehin nur verschraubt (Lüsterklemmen) oder gequetscht (Flachstecker zu den Schaltern). Nur am Poti – das ist dann die Niedervolt-Seite – habe ich gelötet.

Was soll ich sagen. Richtig tolles Licht.
Die meiste Zeit ist nur ein Modul eingeschaltet. Das ersetzt vollständig den alten 300W Deckenfluter (mit gelb/orangenem Leuchtstab) wenn er ein klein wenig gedimmt auf mind. 200W lief… das LED-Modul zieht dabei maximal um die 18W. Hammer.
Schalte ich das zweite Modul dazu, wird es richtig hell. Gefühlt sogar heller als der 300W Fluter bei voller Leistung – ist aber immer schwer zu vergleichen.

Der Dimmer funktioniert prima. Ich dimme beide Module parallel.

Wärme-Entwicklung ist vorhanden. Der Rand um das Modul wird nach einigen Stunden ziemlich warm, das Blech, in dem die Module liegen, natürlich auch. Allerdings kann ich das Blech direkt um das Modul herum auch nach Stunden gefahrlos anfassen. Ich sehe da also kein Problem mit der Sicherheit.
Der Halogenfluter wurde schon nach Sekunden, spätestens aber wenigen Minuten so heiß, dass man den nicht mehr angefasst hat (also um den Leuchtstab herum)

Ich bin begeistert smile

 

 

 

 

Die Kosten

• Die Cree-Module kosteten zusammen etwa 82 Euro.
• Die beiden Netzteile kosteten inklusive Versand etwa 50 Euro.
• Für die das Blech und die Abstandshalter wurden 30 Euro Fällig.
• Diverse Kleinteile, viele davon aus Unkenntnis einfach gekauft, um im Zweifel wirklich das passende zu haben – ca. 26 Euro
• Aus dem Baumarkt eine Mehrfachsteckdose um an den Eurostecker inkl. Kabel zu kommen (ist günstiger als ein loser Stecker mit Kabel) und andere Kleinteile, vielleicht noch mal 20 Euro.
• Größter Posten war die Holzlampe. Handarbeit, Einzelstück. Das hat seinen Preis. ca. 544 Euro habe ich für die solide Handarbeit inklusive Material bezahlt.

Fazit

In Summe habe ich ca. 752 Euro für dieses Unikat bezahlt. Uff. Ist das vernünftig? Die Entscheidung überlasse ich Euch. Klar ist, dass man das solche Beträge nicht ausgibt um Geld beim Strom zu sparen… Was? Obwohl man so viel weniger verbraucht?

Na rechnen wir mal. Der Fluter ist bei uns schon sehr oft in Benutzung. Praktisch jeden Abend mindestens 4 Stunden, oft länger und im Winter sowieso länger. Aber rechnen wir mal einen Schnitt: 200 Watt * 4 Stunden * 365 Tage = 292 kWh pro Jahr. Bei 27cent pro kWh sind das immerhin 78,84 Euro jedes Jahr. Mindestens. Vermutlich mehr, weil der Fluter echt jeden Abend an ist.

Der neue Fluter läuft die meiste Zeit bei maximal 18 Watt. 18 * 3 * 365 = 19,71 kWh = 5,32 Euro pro Jahr.

Alter Fluter rund 80 Euro – neuer Fluter rund 5,50 Euro = 74,5 Euro gespart pro Jahr. Bedeutet, wenn die Strompreise so bleiben, habe ich den Anschaffungspreis nach etwa 10 Jahren wieder drin bigsmile

Eigentlich waren noch ein paar Messing-Verzierungen an den Ecken der Schale geplant. Ich konnte allerdings keine hübschen finden um ein wenig in Richtung Steam-Punk zu kommen. Inzwischen finde ich ihn aber so schlicht auch völlig in Ordnung und verzieren kann ich den ja jederzeit noch. smile