Flash, über das soviel diskutiert wird und das am iPad nicht verfügbar ist, interessiert mich eigentlich eher gar nicht, kann aber verstehen, dass es vielen fehlt (viele Webseiten basieren zu 100% darauf). Ich finde aber andere Dinge viel gravierender als einige Webseiten, die eben nicht mehr besucht werden (Flash-Webseiten sind bei mir am Desktop auch eher selten im Browser weil sie bei DSL1000 einfach zu lahm sind (viele von denen) und überhaupt mit der Bedienung und Darstellen nerven (viele))

Mir geht dieses in sich geschlossene Grundkonzept etwas auf den Zeiger für so ein Gerät:

mehr nach dem Klick

• Mal angenommen Du sitzt auf dem Sofa und bastelst ein schönes Plakat in Pages zusammen. Jetzt noch ein paar Fotos dazu. Die hast Du gerade vorhin erst auf die Festplatte gerendert – am Mac. Ah, wie blöd… mal eben über das Netzwerk aus Pages heraus auf die Bilder zugreifen? Fehlanzeige! Du bekommst die Bilder jetzt nicht mal eben. Einzige Lösung: Die Bilder über iTunes syncen – also entweder über einen Finder-Ordner oder über iPhoto – Also hin zum Mac, Bilder nach iPhoto importieren oder in richtigen Ordner ziehen, iPad andocken, syncen (da läuft erst mal eine Sicherung und die aktuellen Video-Podcasts werden auch übertragen… und schon, viele Minuten später, hast Du die Bilder auf dem iPad… aber wo Du schon mal am Mac bist kannst Du das Plakat auch gleich hier basteln…
• Nun hast Du vielleicht ein Dokument am Mac erstellt unter Pages. z.B. eine hübsche Speisekarte. Nun möchtest Du diese auf dem iPad mitnehmen um unterwegs etwas dran zu feilen. Fotos hast Du inzwischen ja schon gesynct. Nun hast Du aber Deine eigenen Fonts verwendet… Was nun? Das iPad kann keine Fonts installieren – schon gar nicht System weit.
  Kann mal jemand ausprobieren wie Pages-Dokumente mit eigenen Schriften am iPad aussehen? Dazu konnte ich noch nichts finden.
• Überhaupt das Problem, dass es kein globales Dateifach gibt, so etwas wie die Öffentlichen Dateien am Mac. Etwas, wo man einfach mal ein paar Dateien vom Mac/PC auf das iPad schubsen könnte. Einfach mal im Finder ein paar Dinge markieren und auf das iPad ziehen (sollte im Finder natürlich angezeigt werden wie jeder Netzwerk-Rechner) damit man unterwegs, aus jeder Anwendung des iPads, darauf zugreifen könnte – die Apps bräuchten dafür natürlich Zugriff auf diesen globalen Dateikasten. Das würde es aber überhaupt erst möglich machen, dass man mal ein paar Dokumente unterwegs bearbeitet und dann, beim Freund/Kunden die Dateien einfach über das Netzwerk kopiert und z.B. druckt oder eben dem Empfänger gibt. Warum erst eine E-Mail schicken mit megabyteweise Anhang?
  Ich weiß es gibt Programme die Dateiaustausch ermöglichen – aber an diese Dateien kommt keine andere App ran – nutzt also nichts, wenn dort ein Pages/Keynote/Bild/whatever liegt
• Die ersten haben nun auch schon festgestellt, dass sie ein Dokument ganz schnell in drei verschiedenen Versionen haben: Einmal auf dem Mac, eine Kopie auf dem iPad und womöglich noch eine Fassung online bei Apples iWork.com. Dabei ist offenbar nirgends ersichtlich, welche Version den aktuellen Stand widerspiegelt. Eine Synchronisation der Dokumente gibt es nicht, es werden Kopien erzeugt. Für wirklich ernsthaften, dezentralen Einsatz zur Bearbeitung von Dokumenten eignet sich das iPad daher wohl nicht wirklich – oder nur wenn man sehr genau aufpasst was man tut.
• Im Wohnzimmer an einem Brief gebastelt, oder Glückwunschkarte,… jetzt nur noch ausdrucken – Fehlanzeige. Erstmal syncen gehen… naja, hätte ich dann auch gleich am Mac basteln können (außer man hat die Zeit im Zug genutzt etc., ist schon klar, aber das ginge mit einem 13″ MB sicher noch besser)

Zum reinen konsumieren von Daten mag das alles schick sein. So wie man sein Smartphone nutzt. Daten anzeigen, an Termine erinnern.
Sobald man aber etwas kreatives tun möchte, man also Inhalte erzeugen möchte, wird das Grundkonzept zur größten Krücke und mir ist nicht ganz klar, wohin Apple möchte. Immerhin haben sie iWorks für das iPad gebaut, großer Aufwand. Und dennoch krankt das Konzept gerade an dieser Stelle – Entweder ist es Apple einfach egal, oder die sind im Hinterkopf schon bei OS5 oder OS6 für das iPad wo es ganz neue Möglichkeiten geben wird (vermutlich nicht mit der heutigen Hardware aber das ist ja eh klar)

Vorläufiges Fazit

Rein von dem was ich bisher gesehen und gehört habe (von Leuten die das Teil haben), würde das iPad bei mir vermutlich keine Lücke schließen sondern neue Lücken aufreißen. Als digitaler Bilderrahmen sicher cool, und um Fotos bei Besuch von Familie/Freunden zu präsentieren – aber nur dafür ist es mir dann doch zu teuer.

Wie seht Ihr das? Wie stellt Ihr Euch den Einsatz des iPads in Eurem Umfeld vor – oder konntet Ihr es sogar schon probieren (mit iPad aus den USA z.B.)?

Nun werde ich wohl doch mit einem weinenden Auge davon trennen. Ich habe inzwischen ein 15″ MacBook Pro und mehr als ein mobiles Gerät benötige ich nicht.

Das PowerBook 12″ ist topp in Schuss. Panther (OS-X 10.3) werde ich noch frisch installieren. Diese Version gehört zu dem Gerät. Ich habe aber sehr lange mit OS-X 10.4 (Tiger) damit gearbeitet und auch OS-X 10.5 (Leopard) lief zum Schluss darauf. Die Lizenzen benötige ich aber weiter für andere Geräte, daher gibt es mit diesem Gerät das Originale 10.3.

Die Daten

• Display: 12″ – Es wurde vor einiger Zeit komplett getauscht, weil am 1. Display eine Leuchtröhre ausfiel. Das neue Display (Garantie-Tausch durch Apple selbst!) zeigt deutlich kräftigere Farben als das erste Display. Ich glaube das neue ist von Samsung.
• CPU: G4 mit 1.5 GHz
• Speicher: Voll aufgerüstet auf 1.25 GB
• Festplatte: 80GB
• SuperDrive (DVD lesen und schreiben)
• Anschlüsse: integriertes Modem (sehr praktisch zum faxen), Ethernet (10/100BASE-T), FireWire 400, USB 2.0 (2x), Mini-DVI, Audio-In, Kopfhörer/Audio-Out
• Funk: Wireless Lan (Airport), Bluetooth
• System: OS-X 10.3 (Panther)

Außerdem gibt es dazu noch:

• Monitor-Adapter: Mini-DVI auf VGA / Mini-DVI auf DVI
• Original Netzteil/Ladegerät
• Originalverpackung
• Original Apple-Aufkleber (2 Stück)
• Ein neuer Akku (nicht Original; Farbe und Material nicht ganz wie Original, dafür hält er lange). Der Original-Akku ist auch dabei, er hält aber nicht mehr sehr lange

Der Preis / Angebote

Ich habe jetzt schon sehr lange überlegt, ob ich das gute Stück überhaupt verkaufen möchte. Schlussendlich wäre es aber viel zu schade, wenn es hier nur auf dem Schrank steht und nicht mehr genutzt wird
Ich weiß noch nicht genau wie viel ich dafür bekommen kann – aber verschenken werde ich ihn nicht
Ich überlege daher, ihn gegen das beste Angebot abzugeben.

Wenn Ihr mir ein Angebot machen möchtet, dann könnt Ihr das entweder öffentlich, hier über die Kommentarfunktion tun – oder Ihr lasst mir eine E-Mail zukommen (oben rechts auf Kontakt klicken).

Sollten keine gute Angebote kommen, dann überlege ich mir, ob ich eine Auktion bei eBay starte.

Einige Bilder

Alle Bilder in hoher Auflösung bei flickr

Ich fasse hier mal meine Ideen zusammen und gebe einen neuen Tipp zu sparsamen Festplatten bei denen sich endlich mal etwas getan hat.

Stromverbrauch messen
Auf die Stromverbrauchangaben der Herstellen mag man sich verlassen können, vielleicht aber auch nicht. Und oft genug sind die Angaben eher etwas undurchsichtig: Wurde der Verbrauch bei Last oder in Ruhe, bei voller Helligkeit oder gedimmt gemessen? Man weiß es nicht.
Ich habe mir daher ein Messgerät von Conrad besorgt, den Energy3000. Einfach mal übergangsweise in die Steckdose stecken und das zu messende Gerät in das Messgerät. Schon sieht man recht genau wie viel Strom verbraucht wird.

Sparsame Computer
Es ist unglaublich wie viel Watt moderne PC verbraten können. Oft genug schluckt schon die Grafikkarte mehr Strom als zwei leistungsstarke aber ältere Computer. Netzteile sind für 400W und mehr ausgelegt wobei man natürlich an dieser Stelle mal sagen muss: Nur weil da 400W drauf steht bedeutet das nicht, dass auch 400W verbraucht werden! Ein Gedankenfehler dem viele unterliegen. Es bedeutet nur, dass max. 400W geliefert werden können. Möchte man mehr Festplatten, Grafikkarten und andere Hardware damit versorgen, dann muss eben ein stärkeres Netzteil her.
Mein letzter PC verbrauchte problemlos über 100W ohne dass ich mit ihm intensiv gearbeitet hätte. Und das war nur der PC ohne den Monitor. Bei Last ging der Verbrauch gerne auf 120W oder 150W. Ein aktueller Rechner (man möchte ja auch mehr Leistung haben) ging oft auf 180W oder sogar auf über 200W. Der 17″ Monitor, immerhin schon TFT, kam dann noch mal mit 35W bis 40W dazu.

Seit einiger Zeit bin ich ja zu OS-X gewechselt und ich habe mich bei der Anschaffung eines Desktop-Rechners auch nach dem Stromverbrauch gerichtet. Nun habe ich seit einigen Jahren einen iMac 24″ der weitgehend auf Notebook-Technik basiert. Der Vorteil dabei ist, dass das Gerät sehr leise arbeitet ohne dabei langsam zu sein. Die Festplatte ist eine normale 3,5″ Fesplatte und damit auch schnell genug. Der Witz ist nun aber, dass dieser Rechner zwischen 80W und 120W verbraucht – Inklusive des 24″ Monitors!

Wer noch mehr sparen möchte, der sollte vielleicht überlegen komplett auf ein Notebook zu wechseln. Mein PowerBook 12″ hat unter voller Last einen Verbrauch von kaum 30W. Sicher werden die aktuellen MacBook und MacBook Pro etwas mehr verbrauchen, sie haben ja einen größeren Monitor und stärkere CPU. Aber selbst ein 17″ MacBook Pro dürfte kaum mehr als 50W-60W unter Last verbrauchen und bei normaler Arbeit eher deutlich weniger.
Außerdem arbeitet man mit einem Notebook auch noch deutlich sicherer. Der Akku ist nämlich sozusagen eine eingebaute USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung). Fällt also der Strom aus dann läuft das Notebook weiter und man verliert keine Daten. Mit anderen Worten: Man hat einen 17″ “Desktop” mit USV den man recht problemlos transportieren und auch unterwegs nutzen kann und verbraucht deutlich(!) weniger Strom als mit einem richtigen Desktop-Rechner ohne dabei wirklich langsamer zu sein. Klar, wer einen Rechner mit 8 Kernen braucht für den ist das nichts, aber das dürften doch eher die Ausnahmen sein.

Hier noch eine Webseite mit einer schönen Stromverbrauch-Übersicht verschiedener Macs.

Sparsames Licht
Man fragt sich ja schon, ob man wirklich 100W für die Flurbeleuchtung benötigt. Warum also nicht die Halogenstrahler gegen LED tauschen? Naja, ich habe es auch versucht – es war aber eher ein Reinfall und offenbar gibt es bis Heute wohl keine ernst zu nehmende Alternative? Wer da etwas aus eigener Erfahrung (nicht Hörensagen!) weiß, der möge sich bitte bei mir melden.

Also ging ich es anders an. In meinem Büro sorgten 160W für Licht. 4x 40W Spots. Da sollte doch etwas zu machen sein? Also besorgte ich mir passende Energiesparlampen und probierte es aus. Natürlich ist es jetzt nicht mehr ganz so bequem weil es etwas dauert bis die Lampen wirklich hell sind aber daran habe ich mich recht schnell gewöhnt. Nun beleuchten also 4x 7W = 28W das Büro und zwar fast so hell wie vorher auch. Man kann es nicht genau vergleichen da auch die Farbtemperatur eine andere ist.

Im Schlafzimmer habe ich eine 60W Glühbirne gegen eine 11W Sparlampe getauscht und die Nachttischlampe leuchtet mit 8W nun heller als die alte 40W Glühbirne.
Gesamtergebnis:

• Vorher: Büro 160W + Schlafzimmer 60W + 40W = 260W
• Nachher: Büro 28W + Schlafzimmer 11W + 8W = 47W
• Ersparnis: 213W

Sparsame Festplatten
Für meine Backups habe ich mir vor einiger Zeit einen Drobo angeschafft und diesen gleich mit drei Festplatten á 1TB von Seagate bestückt. Natürlich interessierte mich auch hier der Stromverbrauch. Ich habe ihn gemessen und kam auf maximal 43W unter Last und etwa 38W wenn er eingeschaltet ist und die Platten laufen.

Leider fiel nach wenigen Tagen die erste Platte aus. Inzwischen bin ich mir sicher, dass dieser Ausfall direkt mit dem Firmeware-Fehler zusammen hing den Seagate inzwischen zugegeben hat und auch Updates anbietet. Dieser Fehler kann beim einschalten der Platte dazu führen, dass nicht mehr auf die Daten zugegriffen werden kann. Ein erstes Update wurde dann schnell wieder zurück gezogen weil es wohl bei einigen erst zu den Problemen geführt haben soll. Inzwischen soll es wieder ein Update für einige Modelle geben.

Zu dem Zeitpunkt des Ausfalls war das aber noch nicht bekannt und ich schickte die Platte als Defekt zum Händler zurück. Da ich aber in der Zwischenzeit auf Backups angewiesen war besorgte ich mir auf die Schnelle eine Samsung-Platte bei einem lokalen Händler.

Als nun diese Firmeware-Fehler-Geschichte bekannt wurde stand ich vor einer wichtigen Frage: Was sollte ich tun? Das Update kann man nur einspielen, wenn man eine der Seagate-Platten als einzige Platte in einen Intel-Rechner einbaut und dann von einer Firmware-CD bootet. Nun habe ich aber einen iMac in dem ich nicht mal eben die Platte austauschen kann. Meine alten PC haben keine SATA Schnittstelle und über Firewire oder USB kann die Firmware nicht aufgespielt werden.

Ich war verunsichert. Das Update wurde zurück gezogen und es mehrten sich die Fehlermeldungen von Anwendern. Ich machte Nägel mit Köpfen und beschloss alle Seagate Platten im Drobo auszutauschen.
Mein Wahl fiel auf WesternDigital GreenLine. Ebenfalls 1TB aber sehr Stromsparend.
Hier mal der Vergleich:

• WesternDigital WD10EADS: Ruhe ca. 0,4W bis 2,8W, Last ca. 5,4W
• Seagate ST31000340AS: Ruhe ca. 8W, Last ca. 12W

(Quelle: http://www.alternate.de)

Chip hat das mal getestet und leider gibt WD den Stromverbrauch wohl etwas geringer an als er wirklich ist – aber trotzdem sind die Platten extrem sparsam:

• Western Digital WD10EACS (ich habe die EADS): Ruhe ca. 3,4W, Last ca. 7,6W
• Samsung HD103UJ: Ruhe ca. 5,8W, Last ca. 8,4W
• Seagate ST31000340AS: Ruhe ca. 7,4W, Last ca. 9W

Ich habe nun inzwischen 3x WD + 1x Samsung im Drobo.

Nun rechnen wir mal:
Der Drobo selbst schlägt mit ca. 8W zu.

• lt. Chip-Messung: 3x Seagate (9W) müssten also bei 27W gelegen haben + 8W Drobo = ca. 35W. Das entspricht nicht meinen Erfahrungen.
• lt. Angabe bei Alternate mit 12W passt eher: 3x 12W + 8W Drobo = 44W. Tatsächlich habe ich zwischen 38W und 43W messen können
• lt. Chip-Messung: 3x WD 7,6W + 1x Samsung 8,4W + 8W Drobo = 39,2W. Auch das kann ich in etwa bestätigen:
• Tatsächlich gemessen: 3x WD + 1x Samsung + Drobo = 30,4W Ruhe / 40W-42W Last

Mit anderen und einfachen Worten:
Jetzt, mit vier Platten, verbraucht der Drobo mit max. 42W ungefähr soviel Strom wie vorher mit nur drei Platten.

Die GreenLine Platten von WesternDigital sind dabei nicht teurer als normale Platten, sparen Strom, sind leise und werden nicht so warm. Da muss man nicht mehr drüber nachdenken. Einen Geschwindigkeitsunterschied konnte ich im Drobo auch nicht feststellen da der Engpass hier ohnehin das RAID-Artige System und die Firewire-Schnittstelle ist. Bei internen Festplatten mag es sein, dass die GreenLine etwas langsamer sind, dazu kann ich aber keine Erfahrungen beisteuern.

Fazit
Man kann durchaus Energie sparen wenn man vor einer Anschaffung mal etwas den Markt durchstöbert. Wenn man nicht ständig das neueste Blutvergießen in 3D in feinster Auflösung spielen möchte, wenn man keine aufwendigen Video-/Filmproduktionen erstellen muss und wenn man einen Augenblick warten kann bis es hell wird, dann helfen Notebook-Technik und Energiesparlampen beim Strom und Geld sparen. Und sparsame Festplatten drängen sich einem fast schon auf da sie im Grunde fast nur Vorteile bieten.

Das sexy externe Superdrive…
Da hat Apple doch das MacBook Air vorgestellt. Sehr flach, sehr leicht, ziemlich sexy. Allerdings ohne optisches Laufwerk und mit sehr wenig Schnittstellen. Ab und zu braucht man aber doch noch ein DVD-Laufwerk oder einen DVD-Brenner – also hat Apple passend zum MacBook Air auch ein externes DVD-Laufwerk vorgestellt. Und das ist mal so richtig schick! Ebenfalls sehr flach, nicht größer als unbedingt nötig, Slot-In und nur ein einziges, dünnes Kabel für den USB-Anschluss. Kein extra Kabel für die Stromversorgung nötig. Wow!

Nun waren viele daran interessiert so ein externes DVD-Laufwerk zu kaufen – aber nicht unbedingt für das MacBook Air – zumindest nicht ausschließlich – sondern eben auch um es an anderen Geräten nutzen zu können. Zum Beispiel an einem Mac Mini wenn dieser nur ein ComboDrive hat.

…läuft nicht überall…
Aber Überraschung: Das geht nicht! Apple bietet das externe Superdrive als USB-Laufwerk an das nur und ausschließlich am MacBook Air läuft. Was soll das?!
Man spekulierte: Die einen meinten, es läge an der Stromversorgung. Das MacBook Air solle also mehr Strom über den USB-Port liefern als andere Geräte. Andere meinten, es würde an den Laufwerk-Treibern liegen die für den MacBook Air spezifisch wären. Wieder andere dachten, dass es wohl eine veränderte Firmware des Laufwerks sei die einen Einsatz an anderen Rechnern verhindere.

Alles falsch! Jetzt ist klar: Es liegt an der IDE-to-USB-Bridge die im Gehäuse verbaut ist. Diese verfügt nämlich ebenfalls über eine Firmware und genau hier hat Apple wohl etwas eigenes gebastelt. Warum nur tut man so etwas? Möchte man diese Geräte nicht verkaufen?

Und es geht doch
Wer sich aber vor etwas Hardware-Bastelei nicht sträubt, der kann sich jetzt selbst helfen. Die Webseite von tnkgrl erklärt noch einmal die Umstände im Detail und zeigt eine Lösung auf. Hut ab! Bleibt zu hoffen, dass Apple mal aufwacht und solche völlig unsinnigen Beschränkungen bleiben lässt die meiner Meinung nach nicht mehr zeitgemäß sind.

Oha – was für ein Start ins neue Jahr: Erst der Server-Festplatten-Blues bei meinem Hoster der für erhöhten Puls gesorgt hat und nun das: Ende 2007 hatte ich meinen Loox 720 noch ganz normal benutzt und dann, vor Sylvester, in meinen Aktenkoffer gesteckt. Als ich ihn dann Anfang 2008 wieder hervorholte stellte ich verblüffenderweise gleich zwei Kuriositäten fest:
a) Der Akku war fast leer. Noch voll genug um sich einzuschalten aber eben doch deutlich leerer als üblich.
b) Das Gerät reagiert überhaupt nicht mehr auf meine Stifteingaben. Nach dem ersten Schock stellte sich heraus, dass die Hardware-Tasten noch normal funktionierten. Nur das Touchdisplay schien mich völlig ignorieren zu wollen.

Klasse. Je mehr in einem Gerät vereint ist, desto mehr geht verloren. Der PocketPC enthält nicht nur meine Termine und Adressen sondern auch diverse Zugangskennwörter für diverse Foren und Server und es ist mein Navigationsgerät. Das alles lies sich nicht allein über die Hardware-Tasten bedienen und so hatte ich den Schlamassel.

Inzwischen läuft er – erst einmal – wieder… wie die Geschichte weiter ging? Lest selbst

Die üblichen Schritte
Der erste Schritt war natürlich das Gerät wieder voll aufzuladen. Ich wusste ja nicht was passiert war – also erst mal den Akku wieder vollpumpen. Das alleine sollte eigentlich nicht helfen aber irgendwie ging das Gerät plötzlich wieder. Naja, jedenfalls für ein paar Minuten dann war das Glück wieder vorbei.
Dann führte ich mehrfach einen Soft-Reset aus (Stiftkappe unten ins kleine Löchlein pieksen). Half leider auch nicht. Klassischer Blinker-Rechner: Geht – Geht nicht…

“OK”, dachte ich mir – “dann eben die harte Tour”. Ich startete Windows auf meinem Mac (über Parallels), verband den PocketPC mit der Windows-Sitzung und machte über ActiveSync eine komplette Sicherung. Ich hätte die Sicherung ja auch gerne auf Speicherkarte, direkt am PocketPC gemacht aber nur mit den Hardwaretasten klappt das nicht und der Touchscreen… Ihr wisst schon. So ein Backup ist übrigens immer mal wieder zu empfehlen. Sollte etwas komplett schief laufen, dann kann man so sehr schnell den ursprünglichen Zustand wiederherstellen – inklusive installierter Software.

Nachdem die Sicherung abgeschlossen war beendete ich die Verbindung zu ActiveSync, nahm den Loox aus der Docking Station und führte einen Hard-Reset durch. Das geht genau wie ein Soft-Reset nur dass man zusätzlich den Ein-/Ausschalter oben Rechts für 5 Sekunden festhalten muss. Hard-Reset bedeutet, dass alle Daten gelöscht werden und das WindowsMobile System quasi neu installiert wird. Das Gerät befindet sich anschließend im Auslieferungszustand. Und was tut so ein Gerät wenn man es neu kauft nach dem ersten einschalten? Richtig! Es möchte das Display kalibrieren. Man sieht eine kurze Anleitung und ein Fadenkreuz auf dem Bildschirm und man soll dieses Fadenkreuz antippen.
Ich tippte also – aber es tat sich nichts

Nun wurde ich langsam echt kribbelig.

Ich drückte, ich zog und ich schob an dem Gerät. Ich versuchte, so sanft es in dieser Situation möglich war, das Gehäuse zu verwinden und – was war das? Plötzlich bewegte sich das Fadenkreuz wie von Geisterhand. Ich drückte noch ein wenig am Gehäuse und plötzlich konnte ich es wieder ganz normal bedienen. HURRA

Schnell noch die Sicherung über Windows wieder zurück gespielt – dabei einen Windows-Absturz zur Kenntnis genommen und den Vorgang wiederholt. Kaum 30 Minuten später war mein Loox720 wieder so wie ich ihn kannte.

Aber nach einigen Stunden des liegens auf meinem Schreibtisch war die Freude wieder vorbei. Er reagierte nicht mehr auf Stifteingaben.

Die Drucksache
Wie sich am folgenden Tag, nach einer etwas ruhigeren Analyse, zeigte, führte irgendetwas dazu, dass oben rechts auf dem Display ein Drucksignal ausgeübt wurde. In der Kalenderanwendung konnte man sporadisch diesen Tab&Hold-Kreis sehen und ein Kontextmenü sprang auf. Interessant. Ich untersuchte den rechten Bildschirmbereich in der Hoffnung, dass nur etwas Dreck unter dem Gehäuserahmen auf das Display drückte. Vergebens – da war alles in Ordnung.

Nach weiterer Analyse zeigte sich: Wenn ich unten auf das Gehäuse drückte und zwar etwa zwischen der linken Tastenspalte und dem Steuerkreuz, dann konnte ich dieses kuriose Verhalten beeinflussen. Ich konnte im oberen rechten Viertel des Displays einen Tab auslösen oder das Kontextmenü wieder schließen. Wenn ich wirklich fest drückte und das Gehäuse gedrückt hielt, dann konnte ich den PocketPC “ganz normal” bedienen. Es war aber nicht einfach diesen Druck aufrecht zu halten.

Vorläufige Diagnose: Da könnte ein Stecker nicht mehr richtig sitzen oder ein Kabel defekt sein.

Die Reparatur
Was ich hier schreibe sind meine Erfahrungen und keine Aufforderungen zum nachmachen! Garantiert geht die Garantie verloren – aber die war bei mir ohnehin schon lange abgelaufen. Seid bitte vorsichtig und traut Euch nicht zu viel zu

In der PPC-Welt Community suchte ich nach Einträgen die ähnliche Probleme zeigten und wurde tatsächlich fündig. Teils war Dreck die Ursache, teils ein defektes Display. Dreck schied bei mir quasi schon aus – blieb also das Display. Ich hoffte noch immer auf einen losen Kontakt den man durch erneutes einstecken beheben könnte.

Was also tun? Das Gerät, voll mit feinster Elektronik öffnen auf die Gefahr hin alles kaputt zu machen?
Meine Antwort nach einigem Überlegen: “Ja”.
Warum? Nun, so wie das Gerät derzeit lief war es so gut wie defekt. Unbenutzbar und damit unbrauchbar. Was hatte ich also zu verlieren? Ich hatte ja ein Backup! Sollte ich etwas zerstören bliebe noch eBay um einen gebrauchten Loox720 zu ersteigern – oder ein neues Display für um die 170,- Euro. Und sollten alle Stricke reißen, dann müsste es eben ein ganz neuer PocketPC werden was allerdings mit weiteren Kosten für neue Autohalterungen und GPS-Kabel verbunden wäre – ich hoffte also im Ernstfall eine der ersten beiden Varianten wählen zu können und fasste den Entschluss das Ding zu öffnen.

Welches Werkzeug braucht man?

• Einen sehr kleinen Torx-Schraubendreher. Zur Not(!) kann es auch mit einem 1,4mm Schlitz-Schraubendreher funktionieren
• Eine feine Nähnadel
• Stabile Fingernägel. Alternativ einen sehr schmalen Kunststoff-Spachtel

Wie öffnet man einen Loox720?
Diese Wunderwerke der Technik sind raffiniert verpackt. Der Loox 720 besteht im Grunde aus 3 groben Schichten:
- Der obere Deckel auf dem Display
- Der untere Deckel über dem Akku
- Platinen und Display in der Mitte
und diese werden von vier Schrauben, nein: Schräubchen zusammengehalten. Die muss man nur erst einmal finden

Nr. 1 befindet sich hinter dem Stylus. Einfach den Stylus herausziehen und schon sieht man sie. Und man sieht auch, dass man hier mit normalem Werkzeug nicht weiterkommen wird. Es handelt sich nämlich um winzige Torx-Schrauben. Auch nach längerer Suche konnte ich keinen so feinen Torx Schraubendreher in meiner Werkzeugsammlung finden und so nahm ich einen Schlitz-Schraubendreher mit 1,4mm Größe – der griff nämlich auch ganz gut. Ich empfehle aber trotzdem ein passendes Werkzeug zu nehmen um die Schrauben nicht versehentlich zu zerstören

Nr. 2 ist schon etwas schwieriger oben auf der anderen Seite zu finden. Unter einer schwarzen Gummiabdeckung ist sie versteckt. Diese Gummiabdeckung bekommt man am besten mit einer feinen Nadel herausgepult.

Das folgende Bild zeigt das Gerät bei dem diese zwei Schrauben und der Akkudeckel bereits entfernt wurden.

Nr. 3 und 4 sind unten hinter silbernen Gummistöpseln versteckt.

Hier kommt wieder die Nadel zum Einsatz um diese Gummiteile aus der Halterung zu lösen. Sie sind mit den darunter liegenden Schrauben verklebt – man muss also schon etwas beherzter zur Sache gehen und es kann passieren, dass ein dünner Klebestreifen über der Schraube haften bleibt. Diesen kann man aber mit der Nadel vorsichtig abkratzen.

Nun, da alle Schrauben entfernt sind, werden die obere und die untere “Schicht” durch kleine Kunststoff-Nasen gehalten. Um die Display-Abdeckung zu lösen muss man mit dem Fingernagel oder einem feinen Kunststoffspachtel seitlich in den Schlitz greifen und sich vorsichtig ringsherum um das Gehäuse vorarbeiten. Ihr könnt auch gerne ein schmales Messer dafür benutzen aber das empfehle ich ausdrücklich nicht!!!. Warum KEIN Messer? Weil Ihr damit das Gehäuse zerkratzen und außerdem auch das Display zerstören könntet. Von der eigenen Verletzungsgefahr mal abgesehen

Hier seht Ihr wie ich fälschlicherweise die falsche Seite angefangen hatte zu lösen. Ist kein Problem: Einfach wieder zusammen drücken und auf der anderen Seite neu starten.

Hinweis: Ich habe all dies mit geladenem Akku gemacht weil ich bei jedem Zwischenschritt prüfen wollte, ob das Display wieder funktioniert. Und natürlich weil ich keine Lust hatte nochmal das Backup wieder zurück zu spielen.
Bitte seid vorsichtig bei so etwas! Li-Ion Akkus können gefährlich werden wenn sie kurzgeschlossen oder beschädigt werden und für beides ist das Potential gegeben wenn man so ein Gerät öffnet.

Hier nun das Gerät mit gelöster Oberschale:

Ich schaltete das Gerät ein und stellte fest: funktioniert immer noch nicht.
Als ich den Bildschirm dann vorsichtig herausnehmen wollte gab es ein klickendes Geräusch und das Display zeigte kurz wilde Linien und schließlich gar nichts mehr an. Was war passiert? Der wirklich winzige Stecker mit fast schon mikroskopisch kleinen Kontakten, der das Display mit der Hauptplatine verband, hatte sich gelöst. In folgendem Foto seht Ihr rechts unten die schmale Kontaktleiste in der nun kein Stecker steckt.

Hier noch mal ein Ausschnitt. Echt winzig.

Wie man hier sieht, befindet sich der passende Stecker auf der Rückseite des Displays. Beziehungsweise: Das Kabel mit dem Stecker ist einmal um den Display-Rand auf die Rückseite gebogen worden.

Viel Spielraum zum wieder einstecken hat man also nicht. Man benötigt eine ruhige Hand, möglichst viel Licht von der Seite und etwas Geduld. Dann klickte es abermals und der Stecker saß wieder.

Ich schrieb ja eingangs schon, dass ich das Gerät zum normalen arbeiten überreden konnte, wenn ich unten auf das Gehäuse drückte. Nachdem jetzt also schon mal klar war, dass es nicht der Display-Stecker war der defekt sein konnte, den hatte ich ja gerade frisch eingesteckt und es war keine Besserung festzustellen, schaute ich mir das Display in diesem Bereich mal genauer an. Wie man hier sieht, befindet sich an genau dieser Stelle ebenfalls ein Flachbandkabel.

Drückte ich dieses Kabel ganz sanft herunter lies sich das Gerät normal bedienen. Lies ich los, kam das Kabel durch die eigene Spannung wieder einen halben Millimeter nach oben und das Display reagierte nicht mehr auf mich.
Interessant! Offenbar ein Kontaktproblem oder ein Kabelbruch.

Hier standen nun zwei Dinge fest:
a) Ich werde wohl ein neues Display benötigen. Einen Bruch im Flachbandkabel möchte ich weder suchen noch reparieren (falls das überhaupt geht) und Lötpunkte zum prüfen konnte ich keine aufspüren – jedenfalls keine losen. Und selbst wenn: Ein Flachbandkabel löte ich ganz sicher nicht.

b) Unter sanften Druck läuft zunächst einmal alles wie es soll. Man müsste also das Gehäuse dazu bringen an genau dieser Stelle etwas kräftiger zu drücken… Also eine typische “Frickel”-Lösung

Ich suchte ein wenig in meinen Kisten und fand einen dünnen Filz mit Klebeschicht. So etwas bekommt man im Baumarkt oder Möbelmarkt als Filzgleiter zum selber zuschneiden. Ich schnitt ein kleines Stück heraus und klebte es in das Gehäuse an die Stelle, an der das Kabel zu drücken war.

Nun noch schnell das Gehäuse wieder aufgesetzt – dabei unbedingt vorsichtig und nur mit sehr sanfter Gewalt vorgehen damit die Kunststoffnasen am Deckel nicht beschädigt werden – und schon war klar: Dieser Filz funktioniert zwar, das Gerät lies sich normal bedienen, aber er war eindeutig zu dick. Das Gehäuse wölbte sich nun an dieser Steller recht stark was auch dazu führte, dass die Hardware-Tasten und das Steuerkreuz zu viel Spiel hatten. Sie funktionierten zwar aber sie fühlten sich nun sehr “wabbelig” und zu “tief” im Gehäuse an.

Also den Deckel vorsichtig wieder gelöst und den Filz entfernt.
Ich fand dann ein doppelseitiges Klebe-Moosgummi (oder etwas ähnliches). Keine Ahnung wofür man so etwas normalerweise verwendet – aber es war dünner als der Filz und damit genau richtig für mich. Ich schnitt ein Stückchen von der Rolle ab und halbierte das Stück auch der Länge nach nochmal. Dann löste ich eine Klebeseite und befestigte das Stück im Gehäuse. Auf der anderen Seite bleibt das Schutzpapier natürlich drauf, es soll ja nichts mit dem Kabel verklebt werden

Nun lies sich das Gehäuse einfacher zusammensetzen. Erster Funktionstest: alles lief
Ich setzte die vier Schrauben wieder ein und drückte die Gummi-Abdeckungen wieder auf die Schrauben. Ich werde sehen wie lange die dort halten werden. Die unteren sind ja zur Hälfte vom Akkudeckel abgedeckt und sollten dort bleiben. Der schwarze oben rechts ist im Grunde nicht so wichtig.

Nach dem zusammenschrauben saßen auch die Hardware-Tasten wieder besser und man sieht kaum eine Ausbeulung am Gehäuserahmen durch den Klebestreifen. Und das Gerät funktioniert. Vorerst. Keine Ahnung wie lange noch – ich werde also bald mal ein neues Display kaufen müssen…

Hier noch ein Bild mit allen benötigten Werkzeugen und Materialien:

- Schere
- Nadel
- Schraubendreher 1,4mm (besser Torx)
- dünner, selbstklebender Abstandshalter Moosgummi Irgendwas von der Rolle

Ich hoffe, dass Euch so etwas nicht so bald passiert. Drückt mir die Daumen, dass das jetzt wenigsten so lange hält, bis ich günstig ein neues Display gefunden habe.

Ohne einen Streit PC vs. Mac auszulösen kann man wohl sagen, dass Apple schon ein Auge auf das Äußere seiner Rechner legt. Das “Design” wird immer wieder hervorgehoben wenn es um Computer aus diesem Hause geht.
Das ist auch gut und in den meisten Fällen durchaus richtig.

Aber mal ganz ehrlich: So sehr man Apple, die Macs oder das System OS-X auch mögen kann – nur weil etwas aus dem Hause Apple kommt muss man nicht gleich alles toll finden. So geht es mir jedenfalls. In der Vergangenheit war es eigentlich recht häufig so, dass Apple das Wort “Design” nicht nur auf das äußere Erscheinungsbild bezog sondern eher auf die Gesamtheit eines Produktes. Man schaue sich mal die PowerMacs an. Da konnte man ohne Schraubenzieher die gesamte Seitenklappe samt Rückteil herunterklappen und kam problemlos an alle Innereien heran. Beim neuen MacPro ist das zwar nicht mehr ganz so, aber auch der ist im Vergleich zu den allermeisten PCs extrem aufgeräumt.

Schaut man aber mal auf die kompakteren Geräte so sieh die Entwicklung nicht mehr so rosig aus. Früher wurde ein “Cube” gebaut. Winzig – und doch konnte man an einem Griff alles aus dem Gehäuse ziehen um so relativ einfach die Hardware warten zu können. Als der weiße iMac kam (Bildschirm und Rechner in einem Gehäuse) war der Aufschrei zunächst groß: Im Gegensatz zum Vorgänger (der “Lampe”) war der Bildschirm nicht mehr höhenverstellbar und konnte nicht geschwenkt werden – das war der Fortschritt? Immerhin war ein G5 Prozessor drin, Leistung war also reichlich vorhanden, und das Gehäuse konnte durch lösen von einer (oder waren es zwei?) Schrauben in der Bodenklappe geöffnet werden. Es offenbarte sich ein aufgeräumtes Innenleben in dem man auch schnell mal eine Platte tauschen konnte.

Aber schon mit der nächsten G5-Generation dieser iMacs war das vorbei. Mit den Intel-Geräten wurde es nicht besser und mit den Alu-iMacs hat Apple noch einen oben drauf gesetzt. Man kann zwar den Speicher noch sehr leicht aufrüsten oder tauschen über eine kleine Klappe am Boden des Gerätes – aber wenn man die Festplatte auswechseln möchte, dann sollte man schon sehr geübt sein und wenig Angst mitbringen.
Warum man bei aktuellen iMacs die Festplatte nicht genau so einfach tauschen kann wie bei den viel kompakteren MacBooks ist mir ein Rätsel. Offenbar hieß es hier in der Entwicklung: Function follows form – was auch das spiegelnde Display, ohne Alternative, erklären würde. Nicht unbedingt ermutigend für die Zukunft – aber bei Apple weiß man nie was als nächstes kommt, vielleicht wird es ja wieder besser?

Wer es trotzdem selbst probieren möchte die Festplatte zu tauschen, für den gibt es eine englische Schritt für Schritt Anleitung mit vielen Bildern. Viel Erfolg

A:

[tags]Delphi, Hardware, File[/tags]

Wichtig:

• a) Ausleuchtung
  eine farbige Fläche sollte überall gleichhell sein und somit auch einfarbig erscheinen – am besten mit einem einfarbigen Windows-Hintergrund testen
• b) Blickwinkel
  Kopf links/rechts/rauf/runterbewegen um zusehen, wie das Bild sich verändert. je weniger desto besser. es sollte sich nur der Kontrast/Helligkeit verändern – nicht aber die Farbe!
• c) Reaktions-/Schaltzeit (Raise/Fall).
  Bei aktuellen Geräten i. d. R. zwischen 25 und 35 ms. (inzwischen werden auch gerne 8ms, 4ms oder weniger angegeben und Teils mit einigen Tricks auch wirklich erreicht)
  Eine schnell bewegte Maus sollte keine “Spuren” (Schlieren) hinterlassen. Ein Fenster beim verschieben/scrollen immer satt zu erkennen sein – am besten mit Animationen/Film testen
• d) Fuß/Aufhängung des Panels: Höhenverstellbar ist ein Bonus!
  meistens ist ein festes TFT nicht in der Höhe, in der man es gerne hätte.
  + Höherstellen geht ja noch… aber versuch mal einen VX700 von ViewSonic runterzustellen
  + Schwenkbar (links recht) wäre sinnvoll – trotz hoher Blickwinkel – weil man u. U. den Fuß dann etwas gedreht an die Tischkante stellen kann um noch mehr Platz zu sparen
• e) kein TFT nehmen mit fest installiertem Monitor/Strom-Kabel!
  Wenn da mal ein Pin abknickt am Stecker oder ein Bruch im Kabel kommt… Es sollten Buchsen am Gerät sein, damit man ein Signalkabel bei Defekt mal tauschen (oder ein längeres dranmachen) kann.
• f) Auf einen DVI-Anschluss achten.
  Eine ‘normale’ VGA-Grafikkarte (die mit den 15-poligen Anschlüssen) geben ein analoges Videosignal aus. Ein TFT-Monitor kann aber nur digitale Signale verarbeiten. Wenn ein TFT-Monitor also einen analogen Eingang anbietet so ist das gut für die Kompatibilität (man kann ihn sofort an jeden gängigen Rechner anschließen) – für die Bildqualität ist es allerdings nicht zuträglich. Das Signal wird auf der Grafikkarte nämlich digital erzeugt, für den Ausgang in ein analoges Signal gewandelt. Dann läuft es durch das Kabel (wo eine Menge Störungen auftreten können) und der Monitor wandelt es erneut in ein digitales Signal. Toll! Wenn dann selbst ein TFT ein unscharfes Bild zeigt oder dünne Linien ‘tanzen’ oder ‘flimmern’, dann liegt es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an einem schlechten Analog-Digital-Wandler im TFT-Monitor.

  Ganz anders mit einem digitalen (DVI)-Anschluss. Hier wird das digitale Signal der Grafikkarte direkt zum TFT-Monitor gesendet und dort verarbeitet. Eine Kalibrierung der Bildwiederholfrequenz u.ä. ist nicht nötig und die Bildqualität ist deutlich besser (gerade bei der Farbreinheit macht es sich häufig bemerkbar). Natürlich braucht man dafür auch eine VGA-Grafikkarte mit einem solchen digitalen Ausgang. Es kann also Sinn machen einen TFT zu nehmen, der sowohl analoge als auch digitale Ansteuerung beherrscht!

Weitere Features musst Du selber wissen:

• Auflösung jederzeit umschaltbar
  zwischen 1:1 (schwarzer Rand bei kl. Auflösungen), Korrektes AspectRatio (Schwarze Streifen oben/unten) oder Fullscreen)?
• Farbanpassungen (R/G/B) möglich?
• Helligkeit/Kontrastreger in großem Rahmen änderbar?
• Internes/Externes Netzteil
  Pro Intern: man benötigt nur ein billiges, handelsübliches Kaltgeräte-Kabel (wie für den PC); kann man schnell nachkaufen wenn’s fehlt oder defekt ist.
  Pro Extern: Ggf. wird das Gerät nicht zu warm (weil Trafo ausgelagert ist)
• USB-Hub? kann praktisch sein wenn man z.B. Maus und PocketPC-Cradle direkt am Monitor anklemmen kann.
• Eingänge:
  analog/digital? (s. oben)
  Video-in? s-vhs? (falls man später das Teil als TV nutzen möchte?)
• Stromverbrauch (zwischen 40 und 70 watt – 5-8 im Standby…)

Tja, da hat man nun die Qual der Wahl. Aber die Geräte werden immer günstiger und dabei immer besser. Ein TFT ist wirklich Augenschonender und sollte eigentlich auf jedem Arbeitsplatz stehen, an dem 8 Stunden am Tag (und mehr) gearbeitet wird.
Ich schrieb ja eingangs, dass ich schon einige Geräte getestet habe. Sicherlich, jeden Tag werden diese älter und die meisten haben schon Nachfolger. Aber wen es interessiert: ich habe mal die Links zu meinen Berichten hier reingestellt (solange ich sie noch nicht auf meiner eigenen Seite untergebracht habe). Lest und beurteilt selber. Die letzte Entscheidung kann ohnehin erst fallen, wenn Ihr Euer Wunschgerät am eigenen PC getestet habt!

• Iiyama AS4332UT
• EYE-Q 35
• Hyundai ImageQuest L70A(S)
• ViewSonic VX700

Bitte berücksichtigt dabei, dass natürlich jeder Anwender seine persönlichen Vorlieben hat und sich die Prioritäten start unterscheiden können – was für mich sehr wichtig ist, das ist für einen anderen lächerlich. Auch ging es mir um einen TFT-Bildschirm mit mindestens 17″ Diagonale.

Was bedeuten die Angaben zur Helligkeit (cd/m²), zum Kontrastverhältnis und zum Bildaufbau? Gibt es einen Link, der das den Normalbürger erklärt?

• Helligkeit:
  je höher der Wert, desto heller strahlt Dich das TFT an… man sagt wohl, das ein Wert von 180 cd/m² ergonomisch ist. Du solltest darauf achten, dass man den TFT gut in der Helligkeit regulieren kann! viele sind nämlich SEHR hell! (bei 240 haut es Dir die Augen weg…)
• Kontrast:
  je höher der Wert, desto kontrastreicher das Bild. Das ist wichtig, aber eigentlich haben alle aktuellen Geräte einen wirklich guten und ausreichenden Kontrast. Prüfe, ob das TFT schwarz als schwarz (und nicht grau) und weiß als weiß anzeigt und wie viele Graustufen (gerade in den sehr hellen und sehr dunklen Bereichen) unterscheidbar sind. Es gibt TFTs, die deutlich die helleren Töne bevorzugen und umgekehrt… Solange Du aber keine Grafikbearbeitung machst ist das fast egal…
• Blickwinkel:
  unbedingt prüfen! man sitzt nämlich nicht immer kerzengerade vor dem TFT… je höher die Blickwinkel desto besser! Auch oben/unten IST wichtig… auf alle Fälle prüfen! denn auch bei 60° in jede Richtung nimmt der Kontrast deutlich ab – und manche TFTs verfälschen dann die Farben… das kann lästig sein
• Bildaufbau:
  in ms (Millisekunden) angegeben. je Kleiner desto besser! Es gibt an, wie schnell ein Pixel von schwarz auf weiß und wieder zurück schalten kann (so in etwa) – bei TFTs mit 25ms sollte man bei Mausbewegungen, Fensterverschieben, Videos und Spielen eigentlich keine Schlieren mehr sehen können… bei langsameren TFTs kann dies durchaus passieren – gerade bei bestimmten Farben und Kontrasten zieht die Maus dann eine leichte Spur oder Action-Spiele/Filme wirken etwas unscharf – was aber nicht in jedem Fall stören muss – TESTEN!

Das Bild auf meinem TFT ist total unscharf – irgendwie verwaschen. Wie kommt das?

• Auflösung:
  TFT Bildschirme arbeiten nach folgendem Prinzip (stark vereinfacht): Jeder Bildpunkt (Pixel) wird durch einen eigenen Transistor dargestellt. Wenn also links oben ein weißer Pixel erscheinen soll, dann fängt der Transistor links oben an das Licht durchscheinen zu lassen. Wenn nicht, dann schaltet er dunkel.
  Dieses Prinzip führt natürlich nur dann zu einem perfekten Bild, wenn der Computer auch genau die Auflösung anzeigt, für die das Display gebaut ist. Bei einem 15″ TFT ist dies normalerweise 1024×768 und bei einem 17″, 17,4″ und 18″ sind es 1280×1024 Pixel. Stellt man diese Auflösung im Betriebssystem ein, so muss das Bild gestochen Scharf erscheinen.

  Stellt man aber eine geringere Auflösung ein (also z.B. 800×600) so müssen für einen Bildpunkt mehrere Transistoren schalten. Dummerweise aber nicht genau doppelt soviel … Teilt mal 1024 oder 1280 durch 800… Da es aber keine halben Transistoren gibt versucht die Elektronik dies durch die Darstellung von Graustufen (Farbabstufungen) zu kompensieren. Dies sieht allerdings eher grausam aus. Für Spiele mag das völlig in Ordnung sein (große Flächen, viel Bewegung), aber für Office-Arbeiten braucht man klare Schriften und Linien. Also einfach die Auflösung im Betriebssystem an den TFT anpassen.

Windows sagt mir, ich könne mein TFT nur mit 60 Hz ansteuern. Ich möchte aber Augenschonende 100 Hz haben!

• Wiederholfrequenz
  Der Bildaufbau bei einem TFT funktioniert ganz anders als bei einem Röhrenmonitor (CRT).
  Bei einem CRT wird das Bild durch einen Elektronenstrahl blitzschnell Punkt für Punkt aufgebaut (von oben nach unten von links nach rechts). Je schneller das passiert, desto weniger flimmert es.

  Ganz anders ein TFT. Hier wird jedes Pixel digital direkt angesteuert. Es leuchtet oder es leuchtet nicht. Wenn es leuchtet, dann leuchtet es so lange, bis es den Befehl bekommt nicht mehr zu leuchten. Ein Bild wird also theoretisch gar nicht mehr komplett aufgebaut sondern nur die Stellen die sich ändern sollen werden umgeschaltet (ok, in der Praxis ist es etwas anders aber das Prinzip stimmt schon). Die 60 Hz sind eigentlich nur eine ‘Verlegenheits’-Angabe. Digital angesteuert gibt es so etwas wie ‘Hz’ für den Bildschirmaufbau eigentlich gar nicht mehr notwendigerweise. In jedem Fall reichen sie aber vollkommen aus. Selbst bei 30 Hz würde nix flimmern …

  Auch wenn das Display analog angesteuert wird reichen die 60 Hz. Allerdings ist es dann auch häufig möglich eine höhere Frequenz einzustellen. Viele TFT-Displays können auch höhere Frequenzen in saubere digitale Bilder verwandeln. Am Flimmerfreien Bild ändert das aber nichts. Es ist angeraten immer die Hz-Zahl einzustellen, die für das Display für die gewünschte Auflösung gedacht ist. Und in den meisten Fällen ist dies durchgängig 60 Hz.

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Gar nicht so einfach – oder doch?

Wisst Ihr eigentlich, wieviel Watt Eure Rechner tatsächlich verbrauchen? Kleiner Tipp: es ist weniger als auf dem Netzteil steht – aber dennoch verbraten neue Rechner fast immer rücksichtslos mehr Strom als die vorherige Generation.

…Aber hört selbst…

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…ei ei ei… und weil ich wieder verschwenderisch mit meinem Speicherplatz war musste ich diese Folge leider wieder extrem komprimieren – also sorry, ab dem 27. sollte wieder mehr Platz zur Verfügung stehen

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